Резина

Резина

Ничто другое не выбирают мотопутешественники настолько тщательно. И они правы, так как выбор покрышек — вопрос жизненно важный. Главной проблемой, с которой придется иметь дело, — это, конечно же, проколы. А причиной твоего вероятного падения может стать рисунок протектора. Кроме того, наиболее частой проблемой является также и поиск замены. Выбор правильных шин хоть и не решит все эти вопросы, но надо понять, что покупка недостаточно оптимальных шин будет причиной всех вышеизложенных проблем.

В этом параграфе подробно обсуждаются только шины эндуро, так как в дальнобое это именно то, что тебе нужно. Выбор универсальных шишковатых протекторов для твоего КТМ 640 или дорожных протекторов, предназначенных для крупных туристических мотоциклов, будет менее трудный и более надежный в случае, если ты выберешь их из числа марок, рекомендованных далее. Тему «Что лучше: камерные или бескамерные шины» обсудим на стр. 72.

В конце концов, любой протектор, который описывается словами «черный и круглый» и бережет обода от ударов, в течение пути даст необходимый эффект, а в различных частях Африки, Азии и Латинской Америки даже существуют марки, о которых ты никогда не слышал и которые также с удовольствием обнимут обода колес твоего байка. Но лучшим началом всегда будет выбор известных качественных марок, таких как bridgestone, continental, dunlop, metzeler, Michelin и Pirelli.

Скоростная категория шин (буквенные обозначения) и индекс допустимых нагрузок (цифры)

Все дорожные шины являются скоростными, и нагрузка оценивается самим изготовителем: шина с отметкой «58 Р» предназначена для работы на максимальных скоростях до 150 км/час с нагрузкой 236 кг. Комплект для туринга, скорее всего, приблизит твой мотоцикл к допустимому расчетному пределу, но покрышка заднего колеса, а также давление в шинах должны подбираться очень осторожно. Самое малое, что ты можешь ожидать, выбирая дешевые шины, — это чрезмерный износ и более систематические проколы во время перегибов перегруженных каркасов шин и нагрева.

Обув мотоцикл в эффективные шины двойного назначения, ты значительно повысишь уровень собственного приключения, потому что, согласно Управляющей дирекции потребителей ООН, на земле дорог без Покрытия как минимум в 10 раз больше, нежели мощеных. Такие шины будут достаточно эффективны на шоссе, но в связи с тем, что такие покрышки хороши одинаково на грунтовых дорогах и в условиях «внедорожья», число новых мест, которые ты с уверенностью сможешь открыть, значительно прибавится. В один прекрасный день ты можешь остановиться перед выбором. Дорога налево приведет к цели по шоссе, направо — 100 км длинной грунтовой дороги через горы. Даже если она короче, она может занять у тебя больше времени, но это именно то, что не входит в твои планы. На такой дороге ты сможешь увидеть захватывающие дух пейзажи, провести денек-другой в милой деревеньке, в которую редко заглядывают туристы, и даже провести ночь, разбив лагерь в полном одиночестве, наедине со звездами. Ты можешь сделать то же самое и на шоссе, но здесь шансы заполучить запоминающееся приключение гораздо меньше, чем в глубинке. Тебе не захочется думать: «Выглядит заманчиво, но мне уже приходилось ездить на мотоцикле, который виляет, как испуганная собака хвостом, поэтому я не буду рисковать».

Правильные шины могут преобразить мотоцикл — даже что-то вроде GS1150 (или GSX 1100R, проверьте это! См. стр. 276) может сделать доступным то, что на первый взгляд пугает своей дикостью и непроходимостью.

Рисунок протектора

Несмотря на официальные заявления изготовителей о хитростях компьютерной разработки рисунков и канавок, для изготовителей шин внешний вид и форма являются настолько же важным делом, как и их действительное назначение. Классно смотрящийся протектор может продаваться лучше, но не факт, что он будет более эффективным, нежели обыденные шины Avon Speedmaster конца 70-х. Что по-настоящему важно в шине — строение его каркаса, что невозможно определить, просто посмотрев на нее.

Помимо фирменной марки, указанной белыми буквами, эффектный протектор — это все, что отличает одну модель от другой. Технология конструкции, позволяющая контролировать деформацию с сохранением нагрузки, получила значительное развитие, в то время как рисунок протектора — нет. Тракторная шина выглядит, как и 75 лет назад, а на мотоцикле слики работают все так же оптимально на сухих и чистых асфальтовых дорогах. Но в реальных условиях эксплуатации прорези на протекторе необходимы для удаления дождевой воды и устранения эффекта скольжения по воде, в то время как на грунтовой дороге широко расположенные бугорки врезаются в землю для достижения продольной и боковой силы сцепления с дорогой. Здесь все просто.

На мотоциклах для путешествий рисунок протектора прежде всего важен для более быстрых и тяжелых машин, таких как: оппозитный BMW GS, КТМ 950, Africa Twin и др. Новые аппараты, скорее всего, продаются с шинами, которые выглядят как их неотъемлемая часть. Но каждый сам выбирает область эксплуатации (автобан или проселок, например), поэтому в качестве дополнительной безопасности на них потом должны быть установлены другие покрышки, соответствующие частым условиям передвижения. Постановка шин Michelin Desert на R1200GS заставит его лучше двигаться по песку, но будет источником большой опасности на мокрой горной дороге.

Слева направо: на гравийной дороге эти шины, установленные на BMW 1200GS, будут действовать не лучше, чем дорожные; Metzeler Enduro 3 и Michelin T66 отличаются лучшим сцеплением, в подспущенном состоянии, в то время как (справа) Continental TKC 80 (или аналогичная Pirelli MT21) чувствуют себя уверенно на грунтовой дороге — пока не изношены.

Такие группы шин, как Avon Distanzia, Gripster, Metzeler Enduro 1, 2 и 4, Michelin Sirac, T66 или Pirelli MT90, согласно рекламе, являются шинами двойного назначения, но на грунтовой дороге они будут несколько лучше, чем дорожные, а на шоссе несколько хуже, чем повседневные универсальные. Не жди от шин, предназначенных для грунтовых дорог, хороших «внедорожных» характеристик, особенно от тех, что перечислены на предыдущей странице.

Для настоящих авантюристов обычной дорогой без покрытия является «гравийка» или песчаная дорога, как утрамбованная, так и разбитая тяжелым транспортом. При езде на скорости по прямой рисунок твоего протектора не работает на полную нагрузку, и шины выполняют единственную роль — «движение вперед». Только на изгибах дорог с рыхлой поверхностью и в мягких колеях, проложенных грузовиками и другими транспортными средствами, шина начинает действовать. При этом и шины без упомянутых ранее «шишечек» по краям (как большинство шин, описанных ранее) легко и быстро проедут подобно городским покрышкам Yamaha R1. Обучение езде на таком виде поверхности станет частью твоего приключения, и не удивляйся, что даже обычный городской мотоцикл может справиться с этой задачей. Как результат — усталость в первые дни, когда ты будешь учиться корректировать незначительные сносы (на стр. 155 приведено больше информации о езде на таких видах поверхностей).

В условиях сухой, твердой, но плохо утрамбованной дороги шины эндуро также эффективны, но если на дороге без покрытия тебя застанет дождь (или дорога становится чересчур песчаной), все станет гораздо хуже. В зависимости от твоего профессионального уровня, грузоподъемности и опыта, мотоциклы с городскими или вышеперечисленными шинами «двойного назначения» могут стать совершенно бесполезными на грязи, глине или мягком песке (помогает уменьшение давления в шинах) в то время как упомянутые покрышки с «шишечками», наоборот, более эффективные.

Шины двойного назначения, ориентированные на езду по грунтовой дороге

Понадобятся шины двойного назначения. Ведь ты намерен прокатиться в условиях настоящего бездорожья или считаешь что шоссе — это всего лишь удобный способ соединить одну трассу с другой. Тогда бери то, что лучше работает, а не смотрится. Названия могут меняться, и вполне возможно, начнут выпускаться новые шины, до того как прочитаешь этот материала, но покрышки Continental TKC80 являются уважаемой моделью в данной категории. В ее протекторе нет ничего особенного или новаторского, чем можно бы похвастаться, просто обычный вариант размещения квадратных выступов на некотором расстоянии друг от друга, но менее высоких, нежели у «мотокроссовых» шин, поэтому твой 950 КТМ не оторвет их на горных породах и кочках, но они в то же время и достаточно низкие, чтобы мешать езде по шоссе.

Другие качественные модели шин, предназначенные для такой же эффективной «грязной» работы: Dunlop 606, Bridgestone Trail Wing TW52 и TW42 или еще лучше TW302 и 301, Metzeler Enduro 3 при необходимости или шины Metzeler Karoo — хотя определенно это не Metzeler Enduro l, 2 или 4. Модель Michelin AC 10 претендует на место признанной шины, предназначенной для езды по шоссе, но выглядит слишком радикальной для длительных поездок, конечно же, если у тебя нет более легкого мотоцикла. Серия Т61 Michelin или Т63 класса «Desert» подошла бы гораздо лучше, как и другая классическая модель в этой категории — Pirelli MT21.

Цена за использование этих шин — высокий износ, поэтому не рационально ездить на зацепистом «грязевом» варианте покрышек по обычной грунтовой дороге; особенно в таком случае страдает задняя покрышка.

Бескамерные шины

Тенденция к спортивным бескамерным шинам появилась одновременно с Honda XLM и большими скучными легкими мотоциклами для езды по бездорожью GS BMW. Преимуществом бескамерных шин является то, что они действуют более равномерно и потому не изнашиваются быстро. Более того, они не разрываются внезапно, в отличие от камерных шин, а сдуваются относительно медленно и остаются в ободе, что обеспечивает возможность для лучшего управления мотоциклом и его остановки.

Проблемы могут возникнуть при осуществлении срочного ремонта в «полевых» условиях. При условии, что шина не соскочила с обода, обычный способ — заткнуть дырку снаружи с помощью скобы электронасоса резиновой затычкой, покрытой клеем; пользоваться ею поразительно легко, особенно по сравнению с возней с камерами и монтировками; она надежна даже при езде по бездорожью.

Проблема бескамерных шин (или камерных, с так называемыми «безопасными ободами», устанавливаемых на Africa Twin после 1993 года и XTZ) заключается в том, что борт шины находится в канавке обода (см. схему на стр. 77), и если он выскочит из этой канавки (или если нужно снять шину), для «отлипания борта» (отбортовки) нужно приложить немалое усилие, а для установки — быстрое высокое давление накачки воздуха. Из «безопасного» и бескамерного ободов шина выскакивает редко, но у тебя в голове всегда будет вертеться: если случится прокол, смогу ли вручную отремонтировать такую шину «на обочине»?

Тут есть секрет: для «отлипания» борта (отбортовки) и снятия шины можно использовать боковую подставку мотоцикла и побольше смазки, а для обратной установки — «импульс быстрого высокого давления» от баллона СО2 (и опять же смазку). И главное — дома попрактиковаться в этих операциях на старых шинах, чтобы быть всегда готовым к «черному дню».

Шины michelin, предназначенные для езды в пустыне

Такие названия, как «Sahara» и «Enduro», являются притягивающими взгляд рыночными этикетками, но я с удовольствием могу заявить, что шины «Michelin desert tyre» — это настоящая вещь, предназначенная для использования в условиях пустыни, и не раз использованы большинством мотоциклистов Ралли Дакар. Езда на шинах «Michelin Desert» со сверхпрочными внутренними камерами (камеры имеются в наличии) и надежными колесами является одним из лучших технических решений, которое ты можешь предложить своему мотоциклу, если у тебя на уме сложная многомильная трасса в условиях внедорожья на тяжелом или тяжелогруженом мотоцикле.

Эти шины были изначально разработаны для мощных спортивных мотоциклов в условиях пустыни, которые, будучи заправленными, способны двигаться в два три раза быстрее, нежели ты сам бы «летел», если на хвосте висела стая бешеных гиен. Из-за этого они могут показаться слишком жесткими для более легких машин, хотя несмотря ни на что, они хорошо подходят, при условии, что ты пользуешься хорошими баловниками, небольшим количеством масла и правильной техникой (см. далее). Это может быть последним разом, когда ты пользуешься балонником для монтажа шин до полного износа через тысячи миль; проколы покрышек «Michelin desert» случаются довольно редко. Эти шины могут (а иногда и приходится) использоваться фактически без воздуха (пустыми) для обеспечения необходимого сцепления протектора с грязью и мягким песком. Я заметил, что при езде на несильно загруженных мотоциклах, предназначенных для пустынь, таких как F650, я не мог добиться достаточного сцепления заднего колеса, на котором был установлен протектор «Desert», с мягким песком. Раскрутка двигателя определенно не помогала, и мне приходилось довольно непросто в тех местах, где менее жесткая шина распределилась бы по поверхности и получила большую область сцепления. Вот почему мы ставили шины «Michelin T63» на XRL от DesertRiders, даже если некоторые из нас получали большее количество проколов, нежели бы нам понравилось. Для этой цели созданы шины «Michelin Desert», но с любыми шинами, работающими на чрезвычайно низких давлениях (0. 5 бар или 7 Пси) необходимо соблюдать пониженную скорость во избежание перегрева, что повысит износ и может вызвать проколы.

Шины для кругосветного путешествия

Отправляясь в кругосветку, на заднее колесо своего R80G/S установил Metzeler МЕ88 (теперь МЕ880), а на переднее — обычный Trial wing 101 от Bridgestone. Они изнашивались одинаково.

Африку мы пересекли на одном комплекте, а Южную Америку на другом. На таких груженых до придела туристических мотоциклах, как наши, шины с «шишечками» попросту не нужны, потому что дополнительная трековая устойчивость требуется редко. Страх поломки в незнакомом месте делает тебя осторожнее.

Более того, с высокой грузоподъемностью даже при максимальном давлении предельно разрешенная нагрузка на шины для мотоцикла двойного назначения может быть превышена. У моего аппарата предельная нагрузка около 410 кг при рекомендуемом максимальном давлении 3,4 бар. Обнаружил, что при 3,4 бара при 50 °C даже при высоких скоростях давление не превышает 4,1 бар. Это приемлемый диапазон изменения давления при холодном и прогретом состоянии шины. Во время езды при давлении приблизительно 2,64 бар давление при высокой температуре из-за мягкости каркаса шины поднимается очень высоко. Идеальный диапазон изменения давления при холодном и горячем состоянии шины около 0,5 бар. Также помни: чем сильней нагревается шина, тем сильней она изнашивается.

Меня много раз спрашивали, где в Африке, Таиланде или Южной Америке лучше покупать шины. Это извечная проблема, поскольку тамошние мотопокрышки обычно небольшого размера или плохого качества, а завозить продукцию именитых фирм просто невыгодно. Думаю, лучшее решение этого вопроса — использовать шины, на которых ты можешь доехать от одного цивилизованного пункта А до другого цивилизованного пункта В, и менять их в каждом пункте.

Если это невозможно, шины можно отправить по DHL и Fedex, но сборы могут удвоить стоимость, поэтому прежде чем воспользоваться такой услугой, хорошенько все просчитай. Многие путешественники покупают покрышки, где они есть, и потом медленно и осторожно едут до того места, где найдется следующий «хороший» магазин шин.

Что касается споров по поводу бескамерных шин, за сорок лет поездок у меня шины спускали много раз, и все камерные. Но после одного случая…

Представь: едем вдвоем, скорость 110 км/час, высота 2400 м в Андах, вот крутейший поворот, пропастью глубиной 600 м всего в 3 м от моих ног, и нет ограждения… Едем на бескамерных! Трехдюймовый винт мгновенно спустил шину, и мы начали крутиться как юла, не рассчитывая даже остаться в живых. Кончилось тем, что шина отвалилась от обода, а винт через боковину насквозь прошил ее. Все обошлось… На переднем колесе теперь перехожу на бескамерную шину и устанавливаю маятник и колесо R100GS, главным образом для того, чтобы мог использовать исключительно бескамерные покрышки.

Бескамерные шины, в отличие от камерных, обычно мгновенно не сдуваются, да и на ободе держатся лучше. Для ремонта в дороге нужно возить камеру — в нее легче накачать воздух и установить шину обратно в обод. И, конечно, можно проехать некоторое расстояние, установив камеру в бескамерную шину.

Грант Джонсон

Давление в шинах и сползание шин

Установка хорошей шины это еще полдела. Для того чтобы от нее получить максимум возможного, нужно поддерживать оптимальное давление. На шоссе с постоянной нагрузкой тебе, возможно, и не придется его часто контролировать, но при езде по щебню и мягкому песку ты заметишь, что давление может меняться. На рыхлом грунте для поддержания такого же уровня тяги, как на твердой поверхности, и сохранения управляемости машины требуется больший след протектора и участок контакта. Но при низких давлениях шины мягче, каркас гибче, что приводит их к нагреву. В этих условиях шины быстрее изнашиваются, вероятность прокола увеличивается, а дешевые шины вообще расслаиваются.

Подержание правильного давления на разных поверхностях при различной нагрузке — дело балансировки и эксперимента; и тут может помочь инструкция изготовителя шины. Чем меньше груз и мягче поверхность дороги, тем меньше давление, с которым можно ехать. Ты будешь удивлен, насколько отличается езда с низким давлением в шинах по грязи или мягкому песку, даже на обычных «городских» шинах.

Манометр — важная вещь, и ты должен взять в привычку ежедневно проверять при его помощи давление, в идеале первым делом по утрам, когда шины еще холодные. Таким образом можно обнаружить небольшие проколы и знать, что в такой ситуации лучше делать. Но запомни одно: давление должно быть высоким, сколько возможно, и низким, сколько необходимо. Оптимальное давление в шинах зависит от несущей способности шины и перевозимого груза. Оптимальное давление для эндуро для бездорожья 1 бар, для мягкого песка 0,67 бара и 1,33 бара и более — для каменистой дороги. На тяжелых туристических мотоциклах лучше давление не менять и не уделять пристального внимания.

Кроме перегрева шин, езда с низким давлением нужна для увеличения тяги при езде по глубокому песку и грязи. Это может вызвать «сползание» недокаченной шины вокруг обода, особенно на заднем колесе мотоцикла с двигателем высокого крутящего момента (сползание передней шины при сильном торможении не так страшно). На бескамерных шинах такой проблемы, конечно, нет, но внутренняя камера может начать крутиться вместе с шиной, а «сосок» для накачивания остается на месте и может, в конце концов, оторваться и вывести камеру из строя.

Поэтому для езды с низким давлением (обычно по песчаным пустыням) для уменьшения сползания на оба обода нужно установить фиксирующие болты (на задний обязательно); их еще называют замками обода. Фиксирующие болты прикрепляют борт шины к ободу; если такой болт не установлен, в ободе нужно просверлить отверстие — это сделать легко. Если выполнить отверстие чуть большего размера, устанавливать шину будет легче. По моим наблюдениям, замки обода КТМ на всех мотоциклах самые легкие и функциональные.

Вместо фиксирующих болтов, которые помогают не всегда, можно применить винты-саморезы; их нужно ввинтить так, чтобы их кончики лишь чуть касались борта шины и ограничивали скольжение камеры. Два винта на каждой стороне обода со смещением 90° удержат шины на своем месте. Они облегчат установку шин, хотя не каждый рад необходимости сверлить обод. Саморезы нужно брать с запасом, так как они часто теряются.

Следи за «сосками» для накачки. Если они начали «крениться», это означает, нужно закрепить замок обода или сместить шину, так как сползание может произойти даже при установленном замке. Гайка снизу «соска» должна всегда быть чуть недокрученной, или ее можно совсем не применять. Она полезны только при замене камер.

Подведем итог

Выбрать шины для длинного путешествия трудно, потому что придется проехать тысячи миль по разным типам дорог. В основном приходится выбирать между такими качествами, как медленный износ, надежность при езде по шоссе, но плохим сцеплением на грязи (это у обычных городских шин). Или между покрышками эндуро с обычным шоссейным рисунком и с быстро изнашивающимися (и еще худшим сцеплением с дорогой и плохим прохождением поворотов, особенно в дождь) шинами с «зацепистым» рисунком для езды по грязи типа ТКС и МТ21.

Какую бы шину ты ни выбрал, она обязательно должна иметь минимум четыре слоя; все другое предназначено для легких «неподрессоренных» грузов и на ухабистых дорогах будет легко прокалываться. Регулярно проверяй давление в шинах и состояние боковин. Замечай любые порезы и проверяй, не увеличиваются ли они (чаще при более низком, «прогибающим» боковины, давлении в шинах). Записывай значения допустимой нагрузки и имей в виду, что на дорогах с плохим покрытием они могут быть превышены.

И хорошо запомни «золотое правило»: если какая бы ни было шина для кого-то хорошо подходит в одной ситуации, то она наилучшая только для него, даже если ты на такой совершенно не можешь ехать. В конечном счете, все это зависит от маршрута, стиля езды, мощности, веса мотоцикла и твоих приоритетов, хотя при спокойной манере езды на шоссе и осторожной и чуткой езде по бездорожью (особенно по каменистым местам) будет меньше проколов, износа и седых волос на голове.

Проколы

Среди всех поломок в дороге проколы — самое частое явление. Ты должен быть уверен в собственном умении починить проколотую шину. С появлением «услуг для мотоциклистов» многие даже для ремонта проколов стали вызывать «техничку», а когда я был молодым, мы все умели латать шины собственными силами.

Практикуйся дома, чтобы, когда случится неизбежное, ты уверенно справился с этой проблемой. Необходимость срочного ремонта в глуши может, конечно, расстроить; и чем лучше ты подготовлен к такой работе, тем меньше ошибок по рассеянности (забыл затянуть гайку колеса, оставил инструменты на обочине) будет допущено (в прошлый раз при замене шины каким-то образом в покрышке была оставлена монтировка!).

Не используй быстродействующие аэрозоли — они пачкаются, не надежны, а бывает, и лопаются при перевозке. Хотя я ими никогда не пользовался, говорят, что такие жидкости для заклеивания проколов, как Slime или Ultraseal (в Великобритании), чудесно заделывают мелкие проколы, балансируют и охлаждают шину. Определенное количество этой жидкости заливают через ниппель «соска»; и когда шина или камера накачена, давление и центробежная сила будут выдавливать жидкость через проколотую дырку, где она мгновенно затвердевает и закрывает дырку.

Если такой метод не по душе, лучший способ отремонтировать прокол — поставить новую камеру без защемления; хотя с некоторыми комбинациями шин и ободов это сделать весьма затруднительно. Защищай насос от пыли и грязи, не потеряй его, независимо, электрический он или ручной. Насос может оказаться самой важной вещью в некоторых ситуациях!

Если не смог отремонтировать прокол, набей шину кусками материи и тем, что есть под рукой, чтобы она по форме хотя бы отдаленно напоминала прежнюю. Если хорошо постараться, можно продолжить путь без особых трудностей; если же шина повреждена или начала расслаиваться на части, лучше ее выбросить и ехать дальше на ободе.

Ремонтный набор для шиномонтажа

Уложи нужные из указанных ниже предметов в небольшой ящик. В зависимости от надежности шин и места путешествия в дорогу возьми до двух камер на каждое колесо — особенно, если собираешься ехать по Сахель, расположенной к югу от Сахары, и саваннам Восточной Африки, где шины часто прокалывают колючки. Некоторые думают, чем толще покрышка, тем лучше, но мне говорили, что при низком давлении массивная шина сильно нагревается, размягчается и очень легко прокалывается.

Баллоны со сжатым СО² избавляют от необходимости работать с насосом, но в конце концов газ в них заканчивается. Лучше вместо них взять маленький электрический компрессор. Дешевые азиатские насосы (для экономии места снимите пластмассовый корпус) подорвали к себе доверие потребителя, поскольку в лучшем случае работают в течение часа. Специальный мотоциклетный насос комплектуется дополнительными удобными дивайсами для подсоединения к разъемам автомобиля, вилками DIN (как на BMW) и парой соединительных зажимов («крокодилов»), которые подсоединяются прямо к аккумулятору (лучше при работающем двигателе). Для продления срока службы компрессоры нужно регулярно очищать от пыли и хранить в прохладном месте, но в длинные поездки я до сих пор беру ручной насос в пластмассовом корпусе (металлические насосы деформируются и теряют герметичность). Купи старомодный насос с висячим накручивающимся колпачком (плюс запасной). Я обнаружил, что модели с надевающимся и зажимающимся окончанием через некоторое время ломаются.

Выбор монтировки зависит от собственных предпочтений. По моему опыту, монтировка должна быть не шире 20 мм, не толще 5 мм и не длиннее 200 мм. Грубые широкие монтировки с плоскими концами или стержни со сплюснутыми ложкообразными концами слишком широки и усложняют поднятие борта, что может привести к защемлению камеры — одно из самых неприятных моментов в мотопутешествии. Идеальная монтировка имеет тонкую изогнутую губу на концах, которая легко зацепляет снизу и поднимает борт шины, но без лишнего толкания вперед и прижимания к камере. Говорят, хороши монтировки Kawasaki, а я до сих пор использую небольшую монтировку BMW с пробежавшего тысячи миль R100. Какую бы монтировку ты ни использовал, будь осторожен в стадиях установки шины (см. фото 17 напротив): все делай без лишней силы.

Ремонтный набор для шиномонтажа

(Сверху направо) 12-вольтовый насос со съемником «соска», цифровой и анероидный манометры, монтировки, ручной насос, ремонтные заглушки для бескамерных шин с разверткой и валиком/рашпилем справа, заплаты для камер в сетке. Для ремонта также нужен тальк в коробочке.

1. Если день холодный, прогрей шины, проехав некоторое расстояние; после этого покрышка становится намного податливей. В стороне от дороги найди ровное место. Если у тебя нет центральной подставки, используй багажный ящик или U-образный замок, расположенный напротив боковой подставки, или просто положи аппарат набок (с соответствующими мерами предосторожности).

2. Ослабь гайки колеса (если имеется, отметь положение эксцентрика цепи) и толкни его вперед. Отсоедини цепь и сними крепежные шпильки оси, если есть. Сними колесо, тормоз при этом должен выпасть. Собери все отсоединенные детали.

3. Сними колпачок «соска», гайку основания и ослабь замок обода или винты обода, если есть. Выкрути нипель, при этом весь остающийся воздух выйдет, затолкни «сосок» и замок до отказа внутрь.

4. Уложи шину, встань на нее и, если нужно, попрыгай, для того чтобы борт покрышки выскочил из обода (на бескамерных шинах нужно нажимать вниз, упирая о боковую подставку). Убедись, что замок обода вжат в шину и не мешает вытащить борт.

5. Передней частью пятки ударь по борту около замка обода. Затем встань на покрышку. Чтобы борт не выскочил из дна, вставь монтировку и зацепи борт шины снизу.

6. Вставь вторую монтировку — это сделать легче, если чуть отпустить первую; зацепи второй монтировкой борт снизу, затем по порядку вытаскивай монтировками борт шины.

7. Продолжи эту процедуру по периметру покрышки, проверяя, что борт остается на дне до тех пор, пока половина шины не выйдет из обода. Затем подними шину, затолкни «сосок» камеры внутрь, просунь другую руку и извлеки камеру.

8. Положи камеру и осмотри наружную часть шины. Если не удается найти место прокола, проведи рукой по внутренней поверхности, чтобы нащупать колючку или другой предмет. Иногда просто необходимо сразу вытащить камеру.

9. Приведи «сосок» в рабочее состояние (вкрути ниппель) и, для обнаружения прокола, накачай камеру. Если не слышен свист выходящего воздуха, проведи камерой у глаз или по мокрым губам — маленькие проколы можно найти по выходящей холодной струйке воздуха. Или, если возможно, погрузи камеру в таз с водой или лужу… И ищи пузырьки.

10. Запомни или пометь место прокола, выпусти воздух и положи камеру на твердую поверхность, чтобы обработать участок вокруг прокола шкуркой или рашпилем. Обработанный участок должен быть шершавым и иметь матовый цвет.

11. Тряпкой, смоченной в бензине, обезжирь место прокола от грязи и очисти от резиновой пыли, на широкий участок вокруг прокола наложи тонкий слой резинового клея. Подожди, пока этот слой высохнет (проверь на ощупь по краю).

12. Отбери заплату соответствующего размера. Большинство заплат приклеивается стороной, на которой имеется фольга. С помощью рукоятки ножа или валика с усилием прижми ее к камере, чтобы поверхности склеились, и выдави пузыри воздуха.

13. На места, куда попал клей, посыпь немножко талька (подойдет и зола); если камера была мокрой, положи тальк и внутрь камеры. Это снизит вероятность ее защемления и деформирования.

14. Наживи гайку «соска», чтобы при установке клапан не выскальзывал. «Сосок» должен располагаться перпендикулярно ободу. Его положение можно поправить, потянув его из стороны в сторону. Вкрути ниппель и чуть накачай камеру; если накачать сильно, камера может защемиться внутри.

15. Поставь колесо вертикально и затолкай камеру в шину, но для начала воткни «сосок» для накачивания в отверстие в ободе. На тугих шинах это затруднено — приподними монтировкой другую сторону шины и освободи место для пальцев, затем поправь «сосок».

16. Стоя на покрышке, вставь две монтировке в положение 10 и 2 часа и начинай поднимать ими борт, продвигаясь в направлении положения 12 часов. В положении 6 часов убедись, что борт находится на дне. При продвижении монтировок встань на шину; это будет препятствовать выскакиванию борта и создаст нужную слабину.

17. Установку последней части обода можно облегчить нанесением водной пены или WD40. Нужно быть очень осторожным при последних движениях монтировок: при слишком глубоком толкании они могут защемить и повредить камеру. Особенно аккуратно надо устанавливать последние 6–8 дюймов, и шина «встанет» на свое место в обод с характерным хлопком.

18. Проверь снова положение «соска»: если он смещен, установи на место смещением камеры и шины в ободе. Накачай камеру и убедись, что борт «сел» на обод. Если нет, накачивай и спускай камеру, добавляя мыло. Если нужно, поднимай борт монтировкой.

19. Не страшно, если борт не «сел» на обод. При езде он займет свое положение. Проверь, не снижается ли давление. Если снижается, перейди в п. 5. Если все в порядке, затяни замок обода и установи колпачок «соска».

21. Выполни пункты 1 и 2 в обратном порядке. Убедись, что цепь натянута правильно, установи на место крепежные шпильки оси и проверь симметричность оси. Собери инструменты в сумку и вымой руки (с мылом и песком). Установи и закрепи багаж. Проверь давление в шинах, дисковые тормоза и отправляйся в путь.

Три способа ремонта проколов: поставить мотоцикл на маятник (что не очень хорошо для цепи); установить аппарат на багажный ящик (благословенные быстросъемные ящики, см. стр. 43); опереть машину о бок. Примечание: работай на полотне палатки, чтобы не терять детали, а употребляй пищу в стороне от места ремонта, чтобы не съесть гайку. Если кто-нибудь в отчаянье ищет шины, несколько полуизношенных зарыты поблизости в N28° 55,4, Е06° 22,8.

Минимальный ремонтный набор для шиномонтажа

• Одна запасная камера на каждую шину

• Электрический компрессор и ручной насос

• Манометр

• Две хорошие монтировки для шин

• Заплаты — лучше типа Tip Top

• Тюбик резинового клея, плюс запасной

• Шкурка или рашпиль

• Ремонтные заглушки для бескамерных шин, развертка и клапаны

• Съемник клапана

• WD40 для смазки обода

• Тальк для нанесения на пятна клея на камере

• Картриджи с СО2, на всякий случай.