Гидрокостюмы

Гидрокостюмы

Гидрокостюм (в дальнейшем - просто костюм) — необходимая деталь или комплект деталей, снаряжение, «кожа» подводного охотника. Основная задача костюма - сохранение тепла: ведь даже в воде с температурой 30 °C можно замерзнуть после нескольких часов плавания.

Для разных температур и условий создано громадное множество различных по конструкции и толщине гидрокостюмов. Есть костюмы профессиональные, для подводных работ, есть любительские и спортивные, женские и мужские, для дайверов, серфинга, фридайвинга и подводной охоты.

Какой костюм, для каких условий и какой толщины выбрать? Наша задача - выбрать костюм для подводной охоты. О нем и пойдет речь.

Существует три основных типа костюмов - сухой, полусухой и мокрый. Не разбираясь в деталях, начинающий охотник приходит в магазин и покупает то, что ему порекомендует продавец. Как правило, дайверские магазины ориентированы на аквалангистов, и продавец, вероятнее всего, предложит вам комплект снаряжения дайвера. В нем, конечно, можно будет охотиться, но правильнее покупать именно то снаряжение, которое специально предназначено для подводных охотников и конкретных условий охоты.

Сухие гидрокостюмы изолируют тело подводника от воды. Обычно они изготавливаются из многослойной, пропитанной специальными составами капроновой ткани в виде полного комбинезона или куртки и брюк, соединяемых герметично; имеют вклеенные башмаки - сапожки и перчатки; один или несколько травящих клапанов и штуцер для подключения к регулятору акваланга. Под эти костюмы надевается специальное водолазное белье, и используются они в основном водолазами - профессионалами. Из - за громоздкости, дороговизны и неудобства в пользовании в подводной охоте применения почти не нашли. Хотя некоторые любители зимней охоты в мелководных водоемах применяют, и довольно успешно, советские гидрокостюмы «Тегур», «Садко» и даже переделывают для охоты профессиональные водолазные гидрокостюмы типа «ГК СБУ».

Полусухие костюмы, как правило, изготавливаются из НЕОПРЕНА - микропористой (ячеистой) резины. На запястьях, щиколотках, по лицу и иногда на шее они имеют специальную обтюрацию, препятствующую проникновению воды под костюм. На груди, спине или огибая шею, располагается герметичный замок - «молния». И если костюм соответствует вашему размеру, а обтюраторы сидят правильно, то вода под костюм почти не попадает. Полусухие костюмы производят различной толщины и в различном исполнении. Предназначены они тоже в основном для аквалангистов. Но зимой на мелководье и в холодной воде их с успехом эксплуатируют и некоторые охотники, правда, очень жесткая «молния» и двухсторонняя (с обеих сторон покрытая нейлоновой тканью) резина сильно стесняют движения. А значит, и утомление наступает гораздо раньше.

Мокрые костюмы - самые распространенные и популярные для подводной охоты во всем мире. Создано множество моделей, способных удовлетворить самые разные и прихотливые вкусы. Из названия следует, что вода под костюм все - таки попадает, но, попав туда однажды, нагревается теплом тела охотника и практически никуда не девается, работая уже как теплоизолятор. А быстро остывать ей мешает толщина неопрена гидрокостюма. Чем толще резина, тем теплее!

Моделей костюмов масса. Поэтому, чтобы научиться в них ориентироваться, разберем основные типы. Костюмы можно разделить по типу покрытия - дубляжа: односторонние, с двухсторонним дублированием и «голые» - без дублирования. А также по конструкции: монокостюмы - комбинезоны, короткие - комбинезоны без шлема, с короткими - до колен и локтей - шортами и рукавами. Самые распространенные - куртка со шлемом и брюки. Брюки с бретелями в виде комбинезона long john. Здесь можно различить оформление верха комбинезона: из тонкой - 3–4 мм резины с бретелями; или равной толщины с вертикальной/горизонтальной молнией, с застежкой - «репейником» на одном или обоих плечах (последние теплее). Все было бы хорошо, но дышится в высоких штанах хуже. Ведь двойной слой резины плотнее обжимает грудную клетку, затрудняя дыхание.

Короткие штаны - до солнечного сплетения - waistband trousers: такие брюки не создают излишнего сопротивления дыханию и наиболее часто употребляемы в подводной охоте. Аквалангисты же предпочитают «универсальные» или «модульные» костюмы. Комбинезон, как правило, без шлема, но с рукавами; отдельный шлем и жилет - утеплитель надеваются поверх всего костюма или отдельно от него (в теплой воде).

Дублируют костюмы (армируют) нейлоновой тканью. Неопрен придает ему дополнительную прочность, чтобы защитить костюм от порезов и разрывов, неизбежных во время эксплуатации, а также, чтобы облегчить надевание костюма: ведь нейлон хорошо скользит по коже во время одевания. В некоторых костюмах внутренний дубляж выполняют из синтетического плюша, покрытого титановым напылением, отражающим инфракрасное излучение, а значит, и делающим весь костюм теплее. Двухсторонне дублированные костюмы - самые прочные и «дубовые» (жесткие) — наиболее часто используются аквалангистами. Поскольку для них не настолько важна гибкость тела и свобода дыхания, их не слишком лимитирует тепло и количество свинца на поясе, а на первые позиции выходят прочность, простота/скорость одевания, комфорт на суше… и яркий, броский внешний вид (облегчающие одевание и снятие молнии, съемные шлемы и прочие «навороты» и «прибамбасы»).

Такие костюмы снабжаются «молниями» во всех мыслимых и немыслимых местах, наколенниками, налокотниками, специальными вставками из более тонкой резины на сгибах локтя, колена, в области шеи. Они раскрашены во все цвета радуги и состоят из множества деталей. Очень популярны сейчас костюмы, покрытые изнутри специальным толстым ворсистым и очень приятным на ощупь плюшем или термоплюшем (металлизированная ткань); на запястьях и щиколотках вдоль молний и по лицу - специальные ватерстопы (уплотняющие манжеты на запястьях, щиколотках, по обрезу шлема и нижнему краю куртки). Но для охоты такие костюмы не годятся. Это совсем не значит, что в них нельзя охотиться, просто эти костюмы созданы для аквалангистов. Молнии, как бы хорошо уплотнены они не были, — текут; кроме того, эти костюмы излишне жесткие. Ткань, а тем более плюш, удерживает довольно толстый слой воды между телом и костюмом, при этом неизбежна микроциркуляция воды внутри костюма. А так как разные участки кожи нагреты по - разному, то и остывание здесь происходит быстрее.

При интенсивной эксплуатации неизбежны разрывы и трещины в резине; по прошитым местам резина, растягиваясь, режется нитками, образуя микроотверстия: они незаметны, если находятся между двумя слоями ткани, зато очень чувствительны в воде. Даже самые ультрасовременные ткани, используемые для дублирования, достаточно мягкие и эластичные сами по себе, будучи наклеены на резину, превращают ее в достаточно жесткую конструкцию - ткань, клей, резина, клей, ткань. Все перечисленное не так заметно, или даже совершенно незаметно, при 40–70–минутном погружении с аквалангом, но очень важно во время охоты, длящейся 4–6, а иногда и более часов. И если тепла такого костюма вам и будет хватать, то его жесткость вытянет из вас все силы. Тем не менее, многие производители серийно выпускают гидрокостюмы для охотников с двухсторонним дублированием. Стоит хорошо подумать, прежде чем покупать такой костюм.

Костюмы с односторонним дублированием наиболее распространенны среди охотников и по праву занимают передовые позиции по популярности. Бывают они трех видов - ткань к телу, ткань снаружи и комбинированные. Ткань к телу - по такому принципу изготавливались самые первые серийные «мокрые» костюмы. Как правило, они снабжались молниями и имели отдельный шлем. Долгое время Киевский завод резиновых и латексных изделий снабжал весь Советский Союз неплохими костюмами, большая часть которых как раз и были односторонними, с подкладкой к телу, костюмами. Такой костюм удобно надевать, т. к. нейлоновая подкладка хорошо скользит по коже, но ткань подкладки - это еще и дорога для воды, а значит, и для холода. Резина же, подверженная нагрузкам, рвется о камни, ветки и коряги, режется ракушками, особенно на коленях, локтях, голове.

«Липкие» костюмы дублированы снаружи. Самые массовые и популярные среди охотников костюмы, их часто так и называют - «охотничьи». Такие костюмы дублируются тканью по наружной поверхности, а внутрь, к телу, обращен «липкий» микропористый слой неопрена: каждая пора резины является микроприсоской и, залипая по телу, не дает воде циркулировать под костюмом. Конечно же, такой костюм (без молний) не оденешь насухо. Его необходимо надевать только с шампунем, мылом или в воде - «гидроударом», но насколько он теплее и комфортнее в воде! А если он снабжен еще и ватерстопами, вода под костюм не попадает вообще.

Наружный слой дубляжа неплохо защищает от порезов и разрывов, а темная или камуфлированная ткань делает вас более незаметным для рыб. Камуфляж бывает очень важен, особенно при охоте на осторожную, гуляющую рыбу, такую как сазан, кефаль, язь, жерех, голавль, зубарь, денти и другую, на которую можно охотиться из засады.

Впервые я оценил камуфлированный костюм на первых своих международных соревнованиях в Болгарии. Вода была не очень прозрачная, и, перемещаясь по акватории, я с удивлением увидел лежащее на дне заряженное ружье. И только мгновение спустя я разглядел охотника в камуфляже, неподвижно поджидающего на дне долгожданную добычу.

Комбинированные костюмы - это попытка объединить положительные качества разных типов костюмов (как мне кажется, не нужная серьезным охотникам). Сводится она к увеличению поверхностей ватерстопов и выполнению верхней части комбинезона (штанов long john) резиной к телу. При этом большая часть внутренней поверхности имеет подкладку, и вода все же «гуляет» по коже.

Как отдельное семейство можно выделить костюмы, у которых дублирование находится внутри. Казалось бы, все замечательно: к телу - открытые поры, снаружи - гладкая поверхность; и скольжение в воде, и прочность… Но, как показала практика, такие «шкурки» не прижились: из подкладки в толще резины постоянно течет вода, костюм в итоге не высыхает и преет.

Костюмы без дублирования, «голые» - отдельное семейство спортивных гидрокостюмов для экстремального ныряния на большие и предельные глубины и охоты в холодной воде. Очень мягкие и эластичные, требующие минимум энергозатрат, а значит, и позволяющие спортсмену продемонстрировать максимум своих возможностей.

В процессе движения под водой человек преодолевает лобовое сопротивление воды, а также силу трения воды о поверхность костюма и прочих деталей снаряжения. Так вот, покрытый снаружи тканью костюм работает в воде, как наждачная бумага, создавая максимальное сопротивление движению. Вывод - избавиться от ткани, сделав поверхность костюма гладкой, скользкой, как кожа дельфина. От подкладки к телу возникает ощущение жесткости и холода? Избавляемся от подкладки! Получаем костюм - максимально эластичный, скользящий в воде естественно, с минимальным сопротивлением (как дельфин), теплый и комфортный. Единственный недостаток - нежная резина очень чувствительна к механическим нагрузкам, порезам и разрывам. Надевать и снимать такой костюм нужно только с водой и шампунем, и очень аккуратно, да и в воде стараться не порвать его. Но зато вы получаете невообразимое удовольствие полной свободы и комфорта, легкое дыхание на поверхности и рекордное время под водой. Чтобы сделать эти костюмы прочнее, в наиболее нагружаемых местах делают усиления, не влияющие на эластичность и сопротивление.

Есть еще несколько путей повышения теплозащитных свойств костюмов, например - отражающие тепловое излучение покрытия: напыление микрослоя титана или биокерамики (biotermik). Титан повышает теплозащитные свойства костюма примерно на 7 - 11 %, а биокерамика на 10–16 %. Такие покрытия не только делают костюм теплее, но и позволяют, в случае необходимости, надеть костюм и без шампуня; правда, риск порвать костюм повышается.

Второй путь - герметизация костюма, более развитые ватерстопы с двойным уплотнением; двойное уплотнение стыка куртки и брюк, герметизирующие манжеты (на стыках перчаток и носков с костюмом).

Третий путь - дополнительное «белье», жилетки, шорты, подшлемники. Они не должны быть толще 2–3 мм и надеваются (жилетки и подшлемники) под костюм, а шорты - на костюм с тем, чтобы перекрыть стык брюк и куртки.

Когда выкрошились, истончились, порвались коленки, локти или костюм протерся под мышками, не стоит заклеивать раз за разом проблемное место. Вырезаем его совсем и, используя как выкройку с небольшим припуском, накладываем его на обрезок гидрокостюма. Вырезанную вставку вклеиваем на старое место и прошиваем по ткани, если костюм и выкройка продублированы тканью. Таким же образом поступаем и с носками, у которых прохудились подошвы.

Раскраска. Будем исходить из импонирующего большинству мужчин мнения, что камуфляж - это круто и красиво.

Нужен ли подводному охотнику камуфляж или нет - вопрос риторический. Если вы уверены, что он поможет вам на охоте, то он действительно поможет! Главное тут - уверенность в собственных силах и возможностях. Наличие же хорошо камуфлированного снаряжения, подходящего к данным условиям, и оружия, позволяющего произвести правильный и мощный выстрел, дает эту самую уверенность.

Главная задача камуфляжа - скрыть объект от взоров потенциального противника, «разбить контур»; сделать объект незаметным или нечетко видимым, теряющимся на общем фоне пейзажа. Большинство хищников в дикой природе имеет покровительственную раскраску, приспосабливаясь к окружающей природе или принимая формы/повадки объекта своей охоты. Львы в пустыне, как правило, грязно - желтые, а тигры в Индии - полосатые, чтобы на фоне ярких пятен света и тени не быть столь заметными. Стоит лишь опуститься под воду, и мы видим те же закономерности. Щука, маскирующаяся в самый главный и важный период своей жизни в траве и водорослях, имеет раскраску в тон молодым побегам водной растительности, а судак, предпочитающий песчаное дно, имеет раскраску в бежевых тонах. С возрастом увеличиваясь в размерах и становясь от этого более заметными, рыбы темнеют; яркие тона раскраски сглаживаются и становятся менее заметны. Но не все хищники «одевают» на себя нечто пятнистое, скрывающее контур и размер. Жерех в реке, лаврак и луфарь в море охотятся не из засады, а в близких к поверхности слоях. Им важна скорость, поэтому вполне достаточно и серебристой чешуи, чтобы не быть заметными в поверхностном слое и в пене прибоя.

Вполне понятно и объяснимо, что в мутной воде камуфляж отходит на второй план, но здесь вы можете испытать шок… от столкновения с закамуфлированным охотником. Из - за того, что вы его не заметили вовремя и испугались, чего скрывать, выстрела в вашу сторону. Более четкий и контрастный силуэт охотника без камуфляжа позволяет раньше определить его в воде и спокойнее отреагировать на эту встречу. По всей видимости, эту нашу человеческую реакцию можно перенести и на рыб, правда, с противоположным знаком. (Не потому ли так нелепо и странно смотрятся в городе одетые в камуфляж блюстители порядка?)

Погружаясь под воду, мы попадаем в совершенно другой мир и совершенно другие условия. И видим, что большинство рыб и водных животных имеют соответствующую раскраску и камуфляж, что в животном мире называется мимикрией. Чем медленнее движется рыба, тем больше она камуфлируется. Это может быть изменяемый цвет, странная форма или покровительственная камуфляжная раскраска, которую чаще всего «носят» хищные рыбы. А может быть и более простая раскраска (темный верх, белый низ), свойственная быстро плавающим рыбкам. В любом случае, более темная спина сделает рыбу незаметнее при виде сверху, а светлое брюхо поможет скрыться на фоне ярких солнечных лучей и бликов на поверхности. Быстрые же пловцы - такие как кефаль, жерех, барракуда и им подобные - больше полагаются на свою скорость или внезапную атаку.

Наверное, первые костюмы в камуфляже выпустила фирма O.M.E.R. — это был размытый грязно - зеленый камуфляж. Свою линейку камуфлированных костюмов выпускает фирма PICASSO, причем в трех цветовых гаммах - зеленой, голубой и красной (черные разводы на основном тоне); и фирма DIANSUB - достаточно яркий светло - бежевый камуфляж. А Юг Десо, тренер сборной Франции и основатель фирмы DESSAULT, выпускает костюмы зеленого цвета. И потом очень долго не меняет цвет и не уходит в сторону камуфляжа. На вопрос «почему?» ответил: глубже 10 метров в воде пропадает большинство цветов, а в современной охоте приходится нырять очень глубоко, и потому зеленый цвет - как преобладающий на глубине - сам по себе уже камуфляж.

Подводный охотник - хищник, но при этом наиболее медлительный и неповоротливый из всех живущих в море организмов. Разве что только быстрый гарпун, развитый интеллект и мощное оружие дает ему серьезные преимущества в борьбе за рыбью жизнь. Именно поэтому и в прямой зависимости от того, на какую рыбу и в каких условиях запланирована охота (глубина, прозрачность, освещенность и способ охоты - засада или активная охота), можно говорить и о том, насколько необходим в данной ситуации камуфляж.

Однако в прозрачной воде в охоте из засады на осторожную рыбу, плавающую в толще воды, без камуфляжа просто не обойтись!

С середины 90–х и в начале третьего тысячелетия камуфляж появляется в большинстве каталогов подводного снаряжения для подводных охотников.

Хотели? Получите! Методом проб и ошибок, фантазией художников и дизайнеров придумываются различные варианты раскраски. Раскрашивается в первую очередь костюм, реже маски, трубки, ласты. Еще реже - оружие и мелкие детали снаряжения. Однако цвет дна и воды в разных водоемах, освещенность и условия охоты - всегда разные. Даже одна и та же речка, пруд, море в разное время года и даже суток - не говоря уже о глубине - разные! Поэтому, может, все же стоит говорить не о цвете, а об основных принципах камуфляжа и маскировки?

Сравнивая различные костюмы и разный камуфляж, можно выделить несколько основных тенденций - яркий или размытый рисунок, весь костюм или детали, основной цвет или как вариант - трикотаж либо гладкая резина.

Начнем от обратного: трикотажное покрытие прекрасно служит в скалах и корягах, матовые поверхности трикотажа мягко скрывают контур.

Гладкая поверхность голой резины хороша в глубоком нырянии, но на гладком покрытии любой рисунок получается более ярким и четким.

Частичный камуфляж не столь, может, и красив, но за счет разницы в раскраске и тоне ярче размывает контур. А весь костюм хорошо камуфлировать там, где общий фон дна достаточно равномерен.

Яркий рисунок удобен в солнечных местах, а на глубине и там, где солнечные блики не так заметны (например, в прибое), удобен размытый мягкий камуфляж.

И, наконец, основной цвет: на пресноводье основным, вероятнее всего, будет именно зеленый цвет, а в море - голубой (в открытой воде) и бежевый или бурый (в районе скал, покрытых водорослями). Серый оттенок костюма пригодится там, где дно скальное, без особой растительности или на кромке скал и песка.

Специально для охоты на такую рыбу, как, например, осторожные денти, дорады, сериолы, помимо костюмов, были придуманы маски с затемненными стеклами. Чтобы рыба, выйдя на охотника, не видела его глаз: именно глаза - зеркало души - один из главных демаскирующих факторов. Неоднократно случалось, сталкиваясь нос к носу с рыбой, видеть, как она мгновенно исчезает, наткнувшись на прямой взгляд охотника. И напротив, глядя на рыбу искоса или из - под прикрытых век, мне удавалось спокойно рассматривать ее, подбираясь практически вплотную.

Именно глаза, взгляд, по - моему, являются основным фактором испуга рыбы! Кстати, а видеокамера со своим большим выпуклым объективом - «неживым глазом» - как раз служит приманкой. Многократно случалось наблюдать, как в одном и том же месте рыба вплотную подходила ко мне, когда в руке была видеокамера, и осторожно держалась в стороне, когда камеры в руках не было. Бывало, когда небольшие рыбки даже подплывали вплотную к камере и тыкались в объектив.

Но ведь совершенно не зря в раскраске большинства рыб отсутствуют яркие цвета (речь не идет о рыбах коралловых морей). А значит, стоит исключить яркие цвета из своего снаряжения и, в первую очередь, убрать яркие наклейки с верхней части трубки. Тут же становится понятно, что необходимо закамуфлировать и голову, и ободок маски, а также трубку и руку, удерживающую оружие. Будет совсем нелишним закамуфлировать и все остальное, спрятать с глаз долой и предстать в виде элемента окружающей природы. Главное, уровнять шансы и противопоставить рыбе не только интеллект и технические возможности оружия, но и кое - что еще.

Теперь как раз о прочих равных. Один из основных органов чувств рыбы - это боковая линия. Цепочка рецепторов, реагирующих на колебания воды и любое неосторожное или резкое движение, тут же воспринимается рыбой как агрессия, и она мгновенно срывается с места. Значит, стоит сразу заметить, что никакой камуфляж не сработает, если вы не умеете плавно и спокойно двигаться в воде. Умение правильно двигаться - наверное, самое главное умение охотника, и это тема даже не отдельной статьи, а целой книги - если вдруг кто - то соберется ее написать.

Стоит заострить внимание на ластах. В любом случае, безотносительно к цвету, ласты должны быть спрятаны от рыбьих взоров и не шевелиться без надобности. Уже давно замечено, что цвет ластов не имеет такого значения, как любое ваше движение, но поскольку наш разговор о камуфляже, на сей раз ластов и их пластин, то следует знать, что наиболее важно раскрасить именно нижнюю сторону пластины, которая наиболее видна, когда охотник находится на дне.

Одним из серьезных шагов в развитии камуфляжа стали ласты ICE фирмы O.M.E.R. — прозрачные пластины, не заметные в воде. Но и здесь есть важный момент - стандартная жесткость пластин и неминуемые блики на темном дне (эффект зеркала).

Тем не менее, как показывает практика, правильнее всего камуфлировать снаряжение применительно именно к тем условиям, в которых предстоит охотиться. Так, для охоты в Черном море в мелководной зоне в раскраске должны преобладать красно - коричневые тона с вкраплениями черных и серых полос и пятен. На глубине, где преобладают серо - зеленые тона, и снаряжение нужно раскрашивать соответственно.

Более того, на глубине уже более 10–15 метров преобладают серо - голубые и зеленые тона. Это объясняется тем, что толща воды поглощает большую часть солнечного спектра, и здесь камуфляж, собственно говоря, уже совсем не важен.

Стоит различать также еще и то, в каких водах предстоит охота. В кристально чистой воде Океании, например на Таити, камуфляж актуален даже на глубине 30–40 метров. В

Средиземном море можно говорить о пределе 25–35 метров, а на атлантическом побережье Европы и в Черном море относительный предел, где камуфляж все еще работает, — 18–25 метров. Если же говорить о речной охоте, то здесь предельная глубина его актуальности всего 5–7 метров.

В Средиземноморье, где вода очень прозрачна, а растительность скудна, лучшим выбором будет раскраска серо - голубая либо зеленоватая.

В Атлантике, где часто встречаются заросли морской капусты, — буро - красная, с крупными пятнами, а в тропиках, в кристально чистой воде, поможет спрятаться среди кораллов и каменных глыб серо - голубой или зеленоватый камуфляж.

Однако иметь много костюмов разной толщины и раскраски может себе позволить не каждый. В этом случае можно просто купить на авторынке аэрозольные баллончики необходимых цветов и вручную раскрасить наиболее заметные детали снаряжения. Не страшно, если со временем краска осыплется: вы всегда сможете «подновить» этот камуфляж перед следующей охотой или изменить цвет в случае надобности. Понятно также, что краска делает костюм более жестким и укорачивает срок его службы, но ведь не мы для костюма, а костюм для нас, следовательно, нужно активно приспосабливать к новым условиям охоты уже имеющееся снаряжение.

Когда - то давно, когда с выбором костюмов было негусто и часто приходилось охотиться на песчаном мелководье, в реке, помогал следующий прием - костюм выворачивался наизнанку и одевался снова, но уже подкладкой наружу. Так, например, светло - бежевая подкладка костюмов «Чайка» позволяла маскироваться более эффективно.

Всегда бывает важно закамуфлировать оружие - ведь именно оно находится ближе всего к рыбе. Можно оклеить ружье специальными камуфляжными наклейками, а можно надеть неопреновый бандаж или чехол из пробки: они и плавучести добавят, и ружье замаскируют (если оно пневматическое). Только нужно помнить о том, что, раскрашивая резиновое ружье, тяги с него лучше скрутить, а вот гарпун снимать не стоит: краска, попавшая на гарпун, сделает его не таким блестящим и заметным, а если его перед этим еще и слегка ошкурить мелкой наждачной шкуркой, тогда, даже если после первой охоты с него слезет не вся краска, матовая поверхность все равно не будет так ярко блестеть и пугать рыбу. Вообще вопрос с окраской гарпуна стоит признать весьма спорным, но, на мой взгляд, темный или матовый гарпун предпочтительнее блестящего.

Рукоятку, особенно если она белого или желтого цвета, красить не стоит, все равно ведь она скрыта в руке. А в случае, если вы потеряете оружие, белая рукоятка поможет легче обнаружить пропажу. С другой стороны, охотясь на кефаль и пелагическую рыбу, многие российские охотники не только не камуфлируют свою пневматику, а даже наоборот, до зеркального блеска полируют ресиверы, гарпуны и трезубцы своих ружей, вполне резонно считая, что блеск ресивера может привлечь и осторожных кефалей, и луфарей, и прочих пелагических хищников.

А охотясь на хищников, даже намеренно «играют» оружием, используя его, как «флешер приманку».

Существует масса методов срочной маскировки - от простейшей раскраски до устройства засад и «схронов». Здесь требуется не переусердствовать: в любой охоте все равно более важно искусство охотника, его нестандартное мьшление и мудрый, трезвый подход!

Перчатки и носки - не менее важные детали экипировки, особенно в холодной воде. Неудачно подобранные или просто забытые дома перчатки или носки могут свести на нет все мероприятие. Носки должны плотно и удобно сидеть на ноге, хорошо уплотняться на стыке со штанами гидрокостюма, не быть дырявыми, не «сифонить» (т. е. не пропускать воду по швам). Толщина носка должна быть такой, чтобы калоша ласты не обжимала ногу и не была слишком тесной.

Тесные ласты могут превратиться в орудие пытки, привести к судорогам, и ноги в них замерзнут гораздо быстрее. Носки выпускают обычно трех типов - 3; 5; 7 мм. Но для очень холодной воды применяют носки толщиной 9–10 мм. Разумеется, под толстые носки ласты должны быть большего размера или со шнуровкой. Случается, выйдя из воды, бывает необходимо пройти некоторое расстояние пешком. Носки при этом протаптываются, особенно на пятках и передней части подошвы. Сначала резина становится гораздо более тонкой, а затем протирается и рвется. Чтобы избежать этого, на подошву наклеивают специальный протектор - подметку из тонкой плотной резины или же всю подошву изготавливают из более толстого и плотного неопрена. Можно также надевать и специальные ботики с подошвой, их чаще применяют аквалангисты, использующие ласты с открытой пяткой и пяточным ремнем. Подошва ботиков, жесткая и довольно толстая, заставляет брать ласты на размер, а то и на два больше. Тем более, что боты, как правило, выпускают с молниями для облегчения одевания, а молнии, как известно, «травят». В последнее время стали выпускать специально для охотников ботики без молний и с очень тонкой подошвой, они комфортно сидят на ноге и не пережимают ногу в калоше длинных ласт.

Перчатки выполняют две функции: защищают руки от травм, порезов и, конечно же, греют. Летом, в теплой воде, самые удобные перчатки - тонкие, пятипалые, с тонкой кожей и усилениями на ладонях, а на тыльной стороне - с тонким неопреном. В таких перчатках удобно и плотно удерживается оружие, не выскальзывает рыба, когда вы ее хватаете, а если рука попадает под жабры - пальцы и ладони тоже остаются целыми. Можно при отсутствии специальных перчаток приобрести обыкновенные нитяные хлопчатобумажные или синтетические строительные перчатки. С похолоданием воды появляется необходимость в более теплых перчатках - 3 и 5 мм.

Пятипалые перчатки толще 5 мм, на мой взгляд, неудобны. В воде 10–11 °C хороши трехпалые варежки, а в ледяной воде зимней реки нет ничего лучше 7–миллиметрового комплекта из трехпалой перчатки на правую руку и двухпалой рукавицы на левую. Для продления срока службы неопреновых перчаток можно пропитать поверхность ладоней и внутреннюю сторону пальцев силиконовым герметиком, тогда и рукоятка оружия не будет скользить в руке.

Перчатка должна быть мягкой, удобной, легко и свободно сидящей на руке, не обжимая и не упираясь в пальцы. Исключительно важно, особенно в холодное время года, как уплотнен стык перчатки и костюма. Стык не должен «сифонить» и пережимать запястье - нарушится кровоснабжение, и руки будут мерзнуть. Приобретая перчатки, просмотрите качество прошивки швов: нитки не должны пробивать резину насквозь. Лучше всего это заметно на перчатках с односторонним дублированием. Хороший способ проверить перчатки - налить в них воды, и если имеются отверстия, вода сама найдет дорогу, показав тем самым место разрыва.

Поддевки - один из распространенных способов утепления костюма. Это поддевание под него дополнительного неопренового «белья». Ни в коем случае не шерстяного или х/б, а только резинового! Чаще всего это будет жилетка без рукавов и шлема (майка) или майка со шлемом. Не стоит увлекаться толщиной, 3–4 мм - это оптимум. Лучше, когда жилетка совсем не дублирована, она залипает по телу и костюму и греет максимально, не стесняя при этом дыхания. Порой под шлем поддевают подшлемник, но, если он слишком тесен либо толст и сильно обжимает голову, лучше от него отказаться. Можно надеть его и сверху, на шлем, если это удобно. Лучшие подшлемники толщиной 2–3 мм имеют небольшую пелеринку, плавно огибающую плечи, горло и заднюю часть шеи. По лицу - нежный тонкий обтюратор с отверстиями для маски и трубки.

Шорты, так же как и жилетки, часто надевают под костюм, и это ошибка. Предпочтительнее надеть их в самом конце, поверх стыка куртки и штанов, тем самым максимально загерметизировав костюм, и уже поверх шортов можно нацепить пояс. Неоднократно случались такие ситуации, когда, приехав на море и, взяв в расчете на теплую воду костюмы 3 и 5 мм, вы попадаете в зону термоклина, где вода остывает до 9–12 °C. В такой ситуации можно надеть две пары штанов, «тройку» и «пятерку» - будет тесновато, но гораздо теплее. «Тройка» более эластична, и ее лучше надевать снаружи.

Выбор костюма. Прежде всего, необходимо достаточно четко представлять себе, где, когда и как часто вы собираетесь нырять. От этого будет зависеть выбор модели костюма, его толщина и раскраска. Для теплой воды Черного и Средиземного морей (24–25 °C) и выше вполне подойдет костюм 3 мм толщиной. Но стоит воде похолодать на 1–2 градуса, а вам нырнуть глубже 10–15 метров, тут же становится нужен 5–миллиметровый костюм. Его можно с успехом использовать, пока водоем не остынет до 16–18 °C, а после переодевать «семерку» - 7–миллиметровый костюм. Отдельные морозоустойчивые личности плавают в «семерке» и зимой (надевая жилетки и подшлемники), но я бы рекомендовал использовать костюмы 9–11 мм при температуре воды ниже 7–6 °C, особенно если приходится нырять глубже 9–10 метров.

Костюм должен точно соответствовать вам по размеру. Будет велик

- замерзнете, мал - не сможете нормально дышать, быстро устанете, да и порвете скоро. Размерный ряд обычно соответствует размерам одежды - 50, 52, 54 и т. д. Но некоторые фирмы маркируют размеры цифрами 1,2,3,4,5, где 2=48–50,3 = 50

- 52, 4 = 54–56, 5 = 56–58. Костюм нужно обязательно примерить, и если это костюм «липкий» или «голый», а в магазине нет душа, оставьте залог и примерьте костюм дома.

Посмотрите на себя в большое зеркало - не должно быть морщин и «хлопунцов». Костюм должен сидеть, как влитой, плотно и мягко облегая все тело, а вы в нем должны сами себе нравиться. Перчатки должны быть мягкими настолько, чтобы в них было удобно «свернуть кукиш». Пошевелите головой, руками, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, если все вас устраивает, — платите деньги в кассу и бегите обмывать покупку… в ближайшем водоеме.

Хранение. Гидрокостюмы «любят», когда о них заботятся, тогда они служат хорошо и долго, впрочем, это касается всего снаряжения. После охоты, даже если она была неудачной и вам хочется рвать и метать, не поддавайтесь настроению, сполосните костюм чистой водой, смойте с него песок, ил и рыбью чешую. Повесьте на вешалку в тени и просушите изнутри, а затем, вывернув, и снаружи.

Высохший костюм хранят в расправленном состоянии, на вешалке, в сухом шкафу или кладовке. Совершенно недопустимо оставлять костюм надолго на солнце или морозе, скомканным и грязным. Нехорошо хранить его в холодном гараже или на балконе. Если вы ныряете в море, лучше не высушивать костюм досуха - соль, кристаллизуясь, повреждает резину. Приехав с моря, бросьте костюм в ванну и, вымочив его там 3–4 часа (в пресной воде, разумеется), промойте и просушите. А затем, не дожидаясь следующей поездки, заклейте образовавшиеся дыры и разрывы, подклейте отслоившуюся подкладку и повесьте костюм на место.

Вы уже знаете, что неопрен - это микропористая, или ячеистая резина. Собственно, благодаря микропористой структуре гидрокостюм и сохраняет тепло, греет! Со временем микропоры лопаются, слипаются. Это ведет к уменьшению толщины костюма, его плавучести и, самое главное, теплозащитных свойств.

От чего это зависит? Чем глубже ныряет спортсмен, тем больше давление, больше сжимаются микропоры. В резине хорошего качества каждая пора - отдельный пузырек, в худшей резине поры могут сообщаться, и внутрь них на всплытии попадает вода. Морская вода, высыхая, образует кристаллы соли, которые, в свою очередь, тоже разрушают резину. Резина с течением времени «сохнет» - становится более жесткой, трескается под воздействием тепла и холода, давления и солнечных лучей. Костюм стареет и «садится».

Приведу яркий пример: на Чемпионате мира в 2001 г. на Таити у Жени Каляева костюм из 3 мм за 10 дней «усох» до 0,8 мм! Некачественный неопрен превратился в тоненькую прослойку резины между двумя слоями дублирующего нейлона. В результате Женя простудился перед соревнованиями, ослабленный организм сложнее перенес укол какой - то морской гадости, и соревнования - итог двухлетней подготовки - оказались для него сорванными.