Брезенты и чехлы

Небольшие разрывы или трещины на старом брезенте чинят, зашивая их боцманским швом – "елочкой" (рис. 149). Шов идет слева направо, и стежки ведут от себя. Нитку закрепляют без узелка несколькими стежками в полотнище.

Небольшие дырки ("крысиные" дыры) зашивают парусной штопкой, состоящей из полуштыков, которые делают вдоль края, пока не закроют дырку (рис. 150). Штопают слева направо. Иглу проводят сверху вниз и снова вверх по направлению к середине дыры, получая полуштыки. Если стежков должно быть немного в середине дыры, то по возможности пропускают тот или иной стежок. Нитку закрепляют в середине штопки двумя полуштыками, а затем разглаживают штопку деревянным бойком на дереве.

Рис. 149. Сшивание боцманским швом

Рис. 150. Парусная штопка

На большие дыры накладывают заплатки, вырезая их из соответствующего материала прямоугольной формы, края загибают на 12 мм, если край не имеет фабричной обработки, и затем заглаживают, чтобы сгиб был острым. Каждый уголок заплатки прикрепляют стежками к полотнищу, а в случае необходимости заплатку прикрепляют к материалу по краям. Стежки делают ниткой, на которой завязан узелок. Иголку прокалывают вниз, а затем вверх через заплатку и брезент и потом затягивают нитку, после чего завязывают новый узелок вплотную к материи, как показано на рис. 147.

После прикрепления заплатки, ее прочно пришивают ровно вдоль краев, затем с другой стороны аккуратно вырезают негодную часть материи, оставляя материал на загиб, и загнутую часть обрезанного материала пришивают к заплатке. Такой ремонт легче производить на материале, который расстелен на палубе. Работающий садится на него, держа работу перед собой. Большое количество небольших дыр можно с успехом закрыть одной заплатой. Все заплаты ставят на правую сторону брезента. Заплаты и штопку следует пропитать смазкой, как и старый непропитанный брезент. Для этого летом используют древесную смолу и льняное масло, а зимой – только древесную смолу и ворвань (тюлений или китовый жир), чтобы брезент оставался мягким.

На больших брезентах, используемых обычно в качестве люковых закрытий трюмов, швы всегда идут поперек палубы и их (т. е. брезенты) необходимо выворачивать так, чтобы шить от левого борта в сторону носовых комингсов трюма и от правого борта в сторону кормовых комингсов трюма. При такой технологии после укладки брезента на штатное место швы оказываются с его внутренней стороны и при шторме не подвергаются воздействию воды.

На небольших брезентах, которые составлены по ширине из нескольких целых полотнищ, швы часто идут вдоль палубы. На таких брезентах шов накладывают со стороны кормы так, чтобы правый край был посередине брезента, со стороны носовой части – чтобы левый край был посередине. Это необходимо для того, чтобы при качке вода по возможности больше стекала по швам, что помогает сохранить брезент непромокаемым.

Небольшие чехлы нетрудно изготовлять при наличии точных размеров. Замечено, что чехлы, сшитые на борту судна, часто получаются слишком маленькими и тесными, а сшитые на суше, всегда слишком велики. Это объясняется тем, что моряки на судах всегда стремятся изготовить опрятные и красивые чехлы и иногда неправильно рассчитывают усадку полотнища, а мастера по шитью, работающие на суше, редко имеют точные размеры и поэтому шьют так, чтобы чехлы не оказались маленькими. Насколько надо увеличивать мерки, снятые на месте, зависит в определенной степени от самих марок, но, как правило, прибавление на 10% должно обеспечивать точные размеры.

Заглушку на вентиляционную трубу сшить очень легко. Для этого требуются только две мерки: окружность вентиляционной трубы и высота. Первую мерку увеличивают на 1/10 часть на усадку плюс 3- 5 см на шов в зависимости от размеров. Ко второй мерке прибавляют только ширину шва сверху и припуск на шов снизу. По этим меркам выкраивают заготовку прямоугольной формы так, чтобы окружность вентиляционной трубы шла по основе, а нижний край – по кайме. Заготовку сшивают плоским швом с двух сторон, чтобы получился чехол цилиндрической формы. Сторону, которая на готовом чехле будет внутренней, выворачивают и подол по нижней кромке отворачивают простым сложением на 2- 3 см и затем подшивают. У очень маленьких чехлов нижний край не подшивают, а оставляют только простую кайму ткани.

Затем верхний край делят на четыре равные части с помощью графитового карандаша способом, предлагаемым ниже. Сшитую заготовку разглаживают (но не утюгом), чтобы она имела плоскую форму, будучи сложенной вдвое. Внутри двух сгибов делают метки карандашом. Затем протыкают парусную иглу снаружи через одну метку и изнутри через вторую метку так, чтобы метки собирались на игле. После этого заготовку снова расправляют и новые сгибы снова размечают карандашом. Если необходимо разметить чехол больших размеров, то делают восемь меток, причем иглу вводят в две смежные метки и карандашом отмечают сгиб между ними.

После разметки чехол подгибают сверху на 1 см для шва на днище. Если дно пришивают круглым швом, который хорошо подходит для небольших чехлов, то подгибку делают наружу на заготовке, вывернутой наизнанку. Если пришивают плоским швом, то край подгибают внутрь.

К заготовке теперь можно пришить дно. Дно вычерчивают, не пользуясь циркулем и складной линейкой, следующим способом. Берут отрезок парусной нитки, длина которого несколько больше расправленной заготовки. От этой длины отрезают 1/20 часть, которую определяют на глаз. Например, если длина нитки 80 см, то отрезают 4 см, если 60 см – 3 см и т. д. Оставшийся отрезок делят, сгибая нить, на три равные части и эту длину записывают карандашом в удобном месте, чтобы не забыть. На парусной нитке после этого завязывают два простых узла на расстоянии друг от друга, равном одной трети нитки в соответствии с записью. Ткань для дна расправляют по отверстию трубы, а иглу втыкают в парусную нитку перед одним из узлов и затем укрепляют иглу в точке центра дна. Затем карандашом, укрепленным на нитке перед вторым узелком, вычерчивают окружность дна, причем нитку используют как радиус. Если дно будут пришивать плоским швом, то вычерчивают еще одну окружность на расстоянии 2 см внутри первой.

Дно вырезают на расстоянии 1 см от внешней окружности. Затем протыкают иглу снизу вверх через одну из точек линии окружности и сверху вниз через диаметрально противоположную точку, лежащую на той же линии окружности. Получившийся после натяжения нити сгиб заглаживают и карандашом помечают его с обоих концов с внутренней стороны. Затем иглу протыкают в месте пересечения линии окружности и одной из меток на сгибе, а затем и через вторую точку пересечения. Делают новый сгиб и помечают его карандашом. Теперь дно разделено на четыре части. Если его будут пришивать круглым швом, то край загибают наружу по карандашной линии и дно скрепляют с заготовкой, вывернутой наизнанку небольшими стежками по четырем меткам.

При необходимости дно дополнительно приметывают несколько раз по длине окружности между четырьмя метками. Дно равномерно пришивают к заготовке, после чего чехол выворачивают и шов расправляют. Если дно будут пришивать плоским швом, то заготовку прикрепляют к внутренней окружности и при сшивании оставляют слабинку или присборивают заготовку, чтобы метки совпадали. Затем чехол выворачивают, край подгибают внутрь и подшивают. При этом дно должно лежать внахлест на заготовке, чтобы меньше пропускать воду. На чехол нашивают тонкий бензельный линь, который на небольших чехлах пришивают на середине заготовки по шву, идущему вдоль нижнего края, а на больших чехлах не пришивают. Такие чехлы окрашивают в тот же цвет, что и кнехты на борту судна. Перед окраской чехол замачивают и окрашивают влажным, чтобы после просушки он сохранил мягкость.

Таким же образом вычерчивают и пришивают все круглые детали. Вещевой мешок матроса должен быть равен по ширине двум с половиной ширинам полотнища. Для того чтобы мешок был хорошо сшит, посередине всех полотнищ делают потайной шов. При этом мешок будет сшит из пяти полуполотнищ. Полосу шириной 15- 20 мм отрезают от всех верхних и нижних кромок. По боковым обработанным кромкам край ткани загибают по синей нитке (фабричная маркировка, обозначающая заделку кромки и расположенная на некотором расстоянии от нее), чтобы все швы стали одинаковыми по ширине. Нижний край загибают наверх с внутренней стороны и делают его шириной 6- 8 см. В нем по краям зашивают восемь люверсов для ручек, местоположение которых определяют способом, рассмотренным выше. Удобнее всего обшивать эти отверстия парусной ниткой, сложенной вчетверо, вокруг кольца из латунной или медной проволоки или небольшого жгута из нитки или линя.

Для люверсов также можно использовать медные кольца. Дно вкладывают внутрь заготовки так, чтобы край мешка был сверху. Тогда будущий шов станет прочнее и более водонепроницаемым. Наискосок через дно пришивают полоску парусины, сложенную втрое, для ручки, помимо этого пришивают пятиконечную парусиновую звезду на дне, причем каждый ее конец должен быть обращен в сторону вертикального шва.

Чехлы для вьюшек шьют таким же способом. Лучше всего они защищают, если достигают палубы. Расчет размеров производят каждый раз свой, причем мерки увеличивают с учетом усадки. Около длинных рычагов и различных выступающих концов вырезают отверстия и пришивают специальные чехлы. Если чехлы будут красить, то их перед этим замачивают и окрашивают влажными. Если они плотные и имеют форму мешка, то их подвешивают наполненными водой (для этого подходит морская вода) и затем красят. Тогда на них не будет складок и морщин, они будут гладкими и мягкими.